Ponçage de finition avant vernis : la micromesh

aujourd'hui je viens de poncer ma guitare avan huilage et voici les différents grains de papier de verre que j'ai utilisé : 150,220,320,400 et ensuite j'ai passé la micromesh dessus 1800 3200 4000 6000 8000 et là c'est super méga lisse et poli ! l'avantage c'est que comme le ponçage est super fin après deux couches d'huile il n'y a pas de grains qui ressortent et j'ai encore une surface très lisse.
magnifique cette micromesh !

ca monte encore un peu plus haut que 8000 je crois.
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Inscrit le : 13 Sep 2006 Messages : 289 Localisation : nice

tout a fait , il faut juste prendre la précaution que les grains micro mesch ne corresponde pas du tout au grain de la CAMI ( norme américaine ) ni au FEPA ( norme européene ) .

je vous ressort un petit truc que l'on m'a filé pour mettre sur le forum et que je n'ai pas eu le temps de finir :

je tien quand même à vous rappelez quelques points surtout au niveau de la correspondance entre les grains européen, américain et surtout des grains particuliers de micro-mesh.

Je parle bien sûr des papiers à poncer en priorité.

Avant toute chose les grains européen et américain :

Si la logique veut que l’on détermine un abrasif par rapport au nombre de grain au cm² on s’aperçoit dans la réalité qu’il existe pas mal « normes » suivant les pays et les fabricants.

Il est donc important de connaître la provenance et/ou les équivalences afin de ne pas prendre un grain grossier alors que l’on pense avoir affaire à un grain fin. Il est clair que pour certain grain l’habitude ou la simple vue permet déjà d’avoir une idée de cette taille, mais autant la connaître.

De plus pour les lecteurs de livres américain etc, ils seront aider par le choix de leur papier sans pour autant commander aux USA.

Grain américain :

Les grains des papiers à poncer américain sont définis par la norme CAMI, comme taille habituelle on trouvera :

60 , 80 , 100 , 120 , 150 , 180 , 220 , 240 , 320 , 400 , 600 , 800

Ce sont là les grains les plus usuels, bien entendu il en existe d’autres, cette liste ne se voulant pas exhaustive.

Grain européen :

Les grains des papiers à poncer européen sont définis par la FEPA ( www.fepa-abrasives.org ) ils se reconnaissent facilement des américains grâce à un « P » devant le grain.

Dans les grains les plus courant on trouvera donc :

P60 , P80 , P100 , P120 , P150 , P180 , P220 , P240 , P320 , P100 , P600 , P800, P1200 , P1500

Comme pour les US se sont là des tailles courantes, on trouve du P40 et du P1000 aussi et ainsi de suite.

Vous aller me dire, bravo , mais cela ne nous sert à rien, et en plus vous avez raison, c’est pour cela que je vais vous donner les équivalences approximatives car il va bien falloir que « j’invente » des grains afin de voir à peu prés à quoi cela correspond.

Habitant en France je prendrai comme référence la FEPA :

P60 = 60
P80 = 70
P100 = 90
P120 = 110
P150 = 130
P180 = 170
P220 = 220
P240 = 230
P320 = 280
P400 = 360
P600 = 400
P800 = 600
P1200 = 800
P1500 = 1200

Comme on le voit même infime les différences sont là, de plus la CAMI est un peut étrange car à l’intérieur on trouve encore d’autres divisions et parfois en prenant un 600 c’est en fait un 1000 etc, je n’aime donc pas de trop les disparités qu’il peut y avoir il est parfois aussi un peu dur de trouver de vrai équivalence , ses données étant cele que ( à l'heure actuel ) j'ai pu trouver )

De préférence je choisis donc toujours des papiers avec le sigle « P » devant le grain afin d’être sûr , c'est aussi une question d'habitude et on a de trés bon papier en FEPA comme 3m , SIA , ou norton et ceux-ci que ce soit en feuille en bande , en disque etc .

Maintenant les micro-mesh, de plus en plus utilisé ( et a raison ) c’est papier d’une grande qualité ( on trouve aussi des disques limes etc ) n’en on pas moins un défaut absolument énorme, leur norme de grain n’on rien à voir avec CAMI ou FEPA, en clair il ne faut pas croire que lorsqu’on lit 1500 sur un micro-mesh on a affaire à un P1500 ou un 1500 ce serait sûrement trop simple.

Mais bien sûr ce ne sont pas des papiers prévus initialement pour le bois, sans doute respectent-ils une norme ( que j'ignore ) dans les domaines du verre ou des matières plastique.

Si vous les connaissez merci de le rajouter car :

1 – je ne les connais pas

2 – je m’en fous un peu

les grains disponibles avec micro-mesh sont les suivants :
1500 , 1800 , 2400 , 3200 , 3600 , 4000 , 6000 , 8000 , 12000

Comme pour les grains CAMI / FEPA je vais bien sûr vous donner les équivalences, sans quoi cela ne servira à rien.

comme au-dessus je prendrai en compte la norme FEPA :

on a donc :

1500 = P800
1800 = P1200
2400 = P1500

Les autres tailles n’ayant pas d’équivalence.

donc inutile de faire un égrenage avec un P 600 puis P800 puis P1000 et ensuite passer au micro-mesh en 1500 car comme nous l’avons vu ……… on revient en arrière .

ce sont là ( pour CAMI , FEPA , micro mesh ) 3 des grand type " de grain " , hélas suivant la qualité ou plutot les matérieux utilisé il y aencore pas mal de norme .
leur connaissance peu être uen aide mais n'ets pas non plus une obligation , on trouvera : Scotch Brite, TRIZACT, EMERI ,DIAMANT, NORAX etc etc

une petite aide pour le sinterréssé ( bon produit au passage ) :

http://www.centre-des-abrasifs.com/FR/0_CDA_SITE_FR_DEF.pdf

la page 4 donne pas mal d'équivalence cheers

en fait ce qui aide surtout c'est que j'ai mouillé le bois plusieurs fois avant pour faire ressortir le grain.
quand tu dis qu'il ne faut pas poncer dans le sens du fil je ne comprends pas... c'est juste pour la micromesh ? car pour le papier de verre on m'a toujours dit de poncer dans le sens du fil pour ne pas laisser de marques.

Inscrit le : 13 Sep 2006 Messages : 289 Localisation : nice

pour le ponçage oui mais pas pour celui post mouillage , sans quoi tu mouillera 10 fois avant un bon résultat .

la technique n'est pas dure et tout a fait logique :

quand tu passe te spiéce de bois dans une machine ( exemple une raboteuse ) tu vas "appuyer" donc compressé les fibres du bois

avec une préparation "normal" ( juste ponçage ) et suivant le produit tu n'auras pas de probléme particulier

mais si tu attaque une teinte à l'eau par exemple , là les fibres vont ressortir de trop et quand tu voudra égrener ta teinte , tu finira par poncer et avoir des disparités et des manques .

c'est pour cela que , pour gagner du temps , beaucoup teinte la 1er couches de vernis , cela marche bien mais bon , c'est au détriment du faite que la teinte ne fera pu ressortir tout le veinage du bois aussi bien qu'une application direct .

c'est donc pour cela qu'il faut mouillé ( enfin pas à au laveur haute pression non plus lol!

) le bois avant de le traité .

l'eau va "remplacer " la teinte et faire lever les fibres à sa place , mais bon si tu reponce dans le sens du fil du bois .............. tu les recouchent donc trés peu d'utilité .
il es clair que tu gagnera touours un peu mais en le faisant 3 , 4 fois scratch

.

bon si tu n'as que ça à faire pourquoi pas .

la bonne technique , en tout cas celle qui marche le mieu et la plus rapide :

- tu rechauffe l'eau ( genre à 30 , 35 ° ) faut pas ce bruler non plus

- tu passe de l'eau , donc chaude , sur le bois , avec uen éponge sans trop appuyer cela va trés bien

- tu laisse sécher

- maintenat tu imagine que ta piéce est comme un tapis en poil , tout fibre levées .

- tu vas donc poncer en circulaire , afin de " sectionner " les fibres du bois

- tu fais ainsi un ponçage intégral

- une fois fait tu reponce dans le sens du fil du bois ( les fibres son sectionnées, elle sne remontera plus , tu reponse pour enlever les marques circulaires du ponçage )

- tu peux bien sur le faire à la ponçeuse en commençant avec une orbital et en finissant avec une vibrante

et si tu as bien travaillé , tu n'as pu à remouiller , poncé , remouiller , poncé etc

si on t'a dit de toujours poncé dans le sens du bois cela peu être pour deux raisons :

1 / tu tombe sur quelqu'un pour qui c'ets tout à fait logique et qui ne va pas te déballer toute la technique genre :

Inscrit le : 02 Oct 2006 Messages : 46

Je ne mouille pas mon bois apres un ponçage au 320, de toute facon, il n'y a pas grand chose a relever, ensuite une fois la premiere couche dbouche pore passée, te recommence le ponçage . A mon Humble avis, ça ne sert a rien de mouiller le bois dans les grains les plus fins, je viens demettre 15 couches de vernis sur une guitare, apres passage a la polisseuse, le vernis etait vitrifié. Dommage que j'ai merdé sur les perçage du chevalet, j'ai du faire des retouches et comme je n'avais pas acces a la polisseuse, la partie retouchée est bien moins belle.
Jean-yves

Inscrit le : 13 Sep 2006 Messages : 289 Localisation : nice

cela ne sert que pour les teintes et surtout celle à l'eau ( celles à l'alccol n'ayant pas ce probléme ) afin d'éviter les manques de teintes etc comme je l'ai dit , si il s'agit juste d'un vernis tu n'as pas de probléme

Inscrit le : 02 Oct 2006 Messages : 46

Juste 3 que je ponce bien, je sais bien que c'est inutile, mais trop c'est mieux que pas assez.